CieL parfum"(Си эль парфюм) Воскресенье, 25 Июнь 2017, 20:34
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории каталога
Интересное о парфюмерии [22]
Из истории парфюмерии [12]
Бизнес [16]
Мини-чат
Наш опрос
Ваше мнение о продукции Сиэль Парфюм?
Всего ответов: 56
Главная » Статьи » Из истории парфюмерии

Прекрасный мир парфюма


Ароматы в религиозной жизни
Духи использовались еще в античности, тогда их ароматы играли исключительно религиозную и духовную роль. Тексты древних авторов свидетельствуют о большом значении, которое придавалось использованию ароматических мазей и духов при бальзамировании тел или для создания мощного и божественного благоухающего «сопровождения» религиозных церемоний. По латыни «парфюм» обозначает «сквозь дым», что передает способ его применения в многочисленных ритуалах жертвоприношений в Древнем Египте и в Древней Греции.

Дым играл роль связующего моста, ароматного и неосязаемого, между человеком и небом, вместе с дымом к божествам возносились молитвы и пожелания людей. На заре человечества боги создали для людей цветы и благовония. Это было сделано для того, чтобы скрыть подверженное гниению смертное тело, которое еще во время своей жизни обречено на все виды зловония. Запахи напоминают людям об их человеческой сущности и готовят к старости, а потом и к смерти. Духи позволяет скрыть тленность тела, они очищают и освящают его. Аромат надушенной кожи спорит с физиологией тела и позволяет создать образ физической и моральной чистоты. Постепенно мифы и великие монотеистические религии, светские трактаты, поэзия и проза окончательно определили место парфюма в жизни человека, которое безоговорочно признает и современная антропология: духи – это мечта.

В аромате духов сконцентрированы все мечты о божественном и человеческом величии, в нем сосредоточена смелая идея преодоления смерти и забвения. Миф о вечной юности очень близок самой идее парфюма, и наслаждаться ими значит, прежде всего, имитировать божественное бессмертие, жить мечтой о вечности. Согласно древней мифологии, боги питались благовониями и, лишенные бремени телесности, всегда источали нежные цветочные запахи. Выражение «ореол святости» существует до сих пор. Сегодня слово «парфюм» в своей этимологии сохраняет представление о ритуале, хотя уже не используется для обозначения недолговечного дыма. Но и в наше время духи продолжают давнюю традицию, стирая границы между телом и разумом, приближая человека к Богу. Парфюм придает жизни «вкус» и образует своего рода эстетическую партитуру, которая способствует раскрытию человеческой индивидуальности. Духи представляют собой очень богатый символический источник, создающий воображаемый образ тела и личности. Духи в подарок – это проявление щедрости, они прославляют того, кто принимает подарок, позволяя украсить тело иллюзией вечности.

Классификация парфюма
На протяжении веков производство духов вызывало большой интерес, следствием которого стали многочисленные исследования, попытки описания и анализа запахов. В связи с непрекращающимся потоком новинок Французский Комитет по Парфюмерии (ФКП) предложил в 1990 году
классификацию духов по ароматическим семействам. Эта классификация позволяет более правильно и детально подойти к предмету и получить более четкую картину существующего многообразия духов. Классификация описывает 7 семейств духов, каждое из которых включает в себя несколько подгрупп.

  • «Цветочные». Подгруппы: цветочные, мускусные, цветочный букет, альдегидные, зеленые, древесно-фруктовые, океанические, фруктовые.
  • «Цитрусовые». Подгруппы: пряные, цветочно-шипровые, древесные, цветочнодревесные, мускусные.
  • «Папоротниковые» (фужере). Подгруппы: цветочные, амбровые, мягкие амбровые, пряные, фруктовые.
  • «Шипровые». Подгруппы: фруктовые, цветочно-альдегидные, кожаные, зеленые, цветочные.
  • «Древесные». Подгруппы: пряные, амбровые, пряно-кожаные, океанические, фруктовые, мускусные, хвойно-цитрусовые.
  • «Амбровые». Подгруппы: мягкие, цветочно-пряные, цитрусовые, цветочнодревесные, цветочные полуамбровые, цветочно-фруктовые.
  • «Кожаные». Подгруппы: цветочные и табачные.

В нашем журнале будет опубликована серия статей, в которых мы расскажем о каждом из этих семейств. Мы раскроем тайны духов, рассмотрим их профессиональные классификации, коды и первичные материалы для их изготовления. Начнем с «цветочного» семейства.

Обзор цветочных ароматов
Цветочные духи остаются самыми важными для создателей ароматов, т.к. это семейство содержит основу и главную радость парфюмерии – цветы. Репертуар цветочной парфюмерии очень широк: начиная от «сольного концерта» одной цветочной ноты – «собственно цветочные» духи – до мощной симфонии целого букета цветов. С помощью технологии «headspace», парфюмеры создали множество новых страстных цветочных нот. Эта технология позволила идентифицировать и воссоздать запах цветов, слишком хрупких для того, чтобы выдержать процесс традиционной экстракции и дистилляции. Таким образом, каждый год приносит новые изумительные ноты, которые постоянно обогащают цветочную симфонию запахов.

От цветка к букету
До Великой французской революции духи представляли собой случайные композиции первичных веществ из Аравии и Востока, таких как мускус, амбра, цивет, ладан, гальбан или ваниль. С падением монархической системы во Франции ароматические смеси уступили место четкой изысканной парфюмерии, эта тенденция продолжилась вплоть до XIX века и легла в основу технической разработки парфюмерных составляющих. Парфюмерные дома предлагали тонкие запахи, которые в основном концентрировались вокруг темы одного цветка.

В тот момент, когда была получена единственная цветочная нота, зародилась современная парфюмерия. Такие духи называются «собственно цветочными», их запах копирует природу, пытаясь передать аромат розы, жасмина, апельсина, фиалки, лилии или ландыша. Это время было отмечено знаменитой историей о принцессе по имени Нерола, которая из-за любви к эссенции цветков апельсина переименовала ее в «Эссенцию Нероли».

Первые известные «собственно цветочные запахи» появились вместе с такими престижными домами, как Молинар в Грассе, который в 1860 году предложил свои Jasmin и Rose. В 1892 году Роже и Галле представили Vera Violetta; в 1907 году Убиган создал Violette Pourpre; в 1908 появились Jasmin de Corse Коти и знаменитая Rose d'Orsay; и значительно позднее – Gardenia от Шанель и Pour un Homme Карона вывели на авансцену лаванду. В наши дни «собственно цветочные запахи» еще присутствуют на рынке, но в океане современной парфюмерии часто проходят незамеченными. Лишь незначительная часть парфюмеров осталась в узком сегменте «собственно цветочных запахов», хотя, например, некоторые знаменитые Кутюрье, такие как Карл Лагерфельд с Chloe или Жан-Поль Готье с Fragile,
создали духи, возвеличивающие таинственную туберозу.

С 1900 года началось стремительное развитие химии, и состав духов стал более сложным, тщательно разработанным и выверенным, – тогда и началось так называемое «второе пришествие цветов». Главной темой духов остались цветы, но теперь их ароматы смешивались между собой, образуя таким образом более контрастные и ритмичные, более яркие и энергичные цветочные акценты. Первые композиции пришли к нам с Je Reviens дома Worth, Joy Жана Пату в 1935 и l'Air du Temps Нины Ричи в 1947 году. Цветочные композиции задали направление постоянному поиску нового цветочного букета, и духи этого семейства стали самыми почитаемыми и, кроме того, самыми продаваемыми в мире!

Роза и жасмин – жемчужины парфюмерии!
Цветы обладают универсальным языком, доступным абсолютно всем людям, они возбуждают чувства, наполняют душу радостью и счастьем. Бодлер в своих стихах сравнивал свойства цветов с характером женщин, их красотой, их сущностью и способностью обольщать. С цветами связана идея красоты, и ни об одном цветке нельзя сказать, что он красивее другого. Но некоторые цветы в большей степени завоевали сердце человека – это роза и жасмин. Красная роза является уникальным символом любовного влечения, и она давно покорила мир парфюма своим тонким ароматом.

В исламском мире роза называется жемчужиной, является символом красоты и используется всеми возможными способами: как украшение, как источник аромат в парфюмерии, как пищевой продукт и даже как элемент ритуальных жертвоприношений. Незаменимая и бесценная для парфюмерии роза считается королевой цветов. Она входит в состав почти всех цветочных композиций классической и современной парфюмерии. Раз за разом она демонстрирует нам бесчисленные аспекты своего аромата: роскошные, пудровые, розоватые, мимолетные ноты. Что касается жасмина, то он считался священным цветком еще в эпоху античности. В Египте жасмин называли «цветком императоров», и его королевская репутация сохранялась до эпохи Ренессанса, когда средиземноморские производители жасмина называли его не иначе, как «цветок». К этому цветку с чудесным и сложным ароматом, такому маленькому и хрупкому, всегда относились с огромным уважением.

Для получения чистой эссенции жасмина требуется долгая и сложная экстракция – анфлераж. Родиной жасмина является Китай, сладкий и мощный аромат этого цветка будит странную животную чувственность. Его название происходит от арабского «Yasmina», а в мифологии жасмин является символом женского искушения. В Индии Кама, Бог любви, поражал своих жертв стрелами, к которым прикреплял цветы жасмина. Согласно легенде, Клеопатра отправилась на встречу с Марком Антонио на корабле, паруса которого были пропитаны эссенцией жасмина. Роза и жасмин – это цветы страсти, любви и чарующей женственности; они соединились навсегда и вместе создают самые прекрасные и знаменитые сочетания в парфюмерии. Они являются основными ароматами, бесценными нотами гаммы для композиторов парфюма. Редкие цветочные духи обходятся без них. На сегодняшний день эти материалы определяют квалификационное «качество» духов, так как их стоимость за килограмм веса значительно превышает стоимость золота!

Первичные материалы и методы
Палитра цветов, используемых парфюмерами, огромна. Первичные материалы для парфюмерии можно разделить на две большие категории: природные и синтетические. Натуральные эссенции являются продуктами самой природы и составляют для создателей духов естественную палитру, чудесную, но ограниченную, как в возможностях, так и в методах экстракции. Действительно, некоторые цветы никогда не позволяли раскрывать химикам свое ароматное сердце и выдавать секрет получения чистой эссенции. К счастью, химия уже давно открыла возможность реконструкции ароматов с помощью синтетических молекул.

Например, ландыш со свежим и зеленым, незаметно исчезающим весенним запахом, яркий представитель подлеска, и лилия, пряная, свежая и одуряющая одновременно, сохранили свои цветочные секреты, – их натуральные эссенции так и не были получены, и их ароматы являются на сегодняшний день химически воспроизведенными. Поэтому будьте осторожны, когда вам предлагают продукты с натуральным ароматом ландыша или лилии, – эти ароматы принадлежат только цветам и не существуют в виде натуральных эссенций!

Роза, Rosa damascena или Rosa centifolia
Она происходит из Малой Азии, главными странами-производителями розы являются Франция, Турция, Болгария и Марокко. Сегодня эссенцию розы получают методом дистилляции свежесобранных цветов. Цветы собирают вручную, ранним утром, они должны быть обработаны как можно быстрее, для того, чтобы избежать ферментации лепестков. Для получения одного литра эссенции требуется 4–5 тонн цветов. Эссенция розы может обладать разнообразными запахами: пудровым, бархатистым, свежего сада, нежным и утонченным, а также более растительным или абрикосово-фруктовым. Благодаря своим универсальным свойствам, эссенция розы используется почти во всех ароматических семействах и сама по себе является духами.

Жасмин, Jasminum grandiflorum
Будучи родом из горных районов на севере Индии, жасмин выращивается во многих странах мира. Самыми крупными производителями являются
Индия и Египет; в меньших количествах он производится в Италии, Марокко и Франции. Жасмин цветет с июня по октябрь, наилучший продукт получается из цветов, собранных в июле и в августе. Сбор жасмина является деликатным и трудным процессом, т.к. цветы очень маленькие и хрупкие. Их собирают вручную до восхода солнца, затем цветы обрабатываются с помощью легко испаряющихся растворителей. Запах жасмина меняется в зависимости от времени суток, он может быть более тяжелым и чувственным, насыщенным цветочным, фруктовым, зеленым, сахарным или животным. Жасмин в той же степени, что и роза, является незаменимым ароматом в палитре парфюмера.

Иланг-иланг, Cananga odorata
Родина дерева иланг-иланг – Филиппины, это растение культивируется на архипелаге Коморы и на Мадагаскаре. В качестве «собственно цветочного аромата» он ценится не слишком высоко, но, тем не менее, входит в состав многих букетов с цветочными или восточными ароматами из-за жасминного запаха, возвышенного, очень пряного и нежного. Иланг привносит в благоухание дополнительный объем и элегантность. Его эссенция получается с помощью дистилляции паром воды свежих цветов. Дерево может давать от 20 до 30 кг цветов за сезон, для получения одного литра эссенции необходимы 350–400 кг цветов. Продукт, получаемый с помощью дистилляции, имеет четыре степени качества: Экстра, №1, №2 и №3. Только фракции Экстра и №1 применяются в высокой парфюмерии, иланг №2 используется в косметике и иланг №3 – в производстве мыла.

Нарцисс поэтический, Narcissus poeticus
Главными странамипроизводителями являются Франция (в частности Овернь), Марокко и Египет. Абсолю (абсолютное цветочное масло) нарциссов получают с помощью экстракции цветов в легко испаряющемся растворителе с дальнейшим промыванием в спирте. Его цветочный аромат, зеленый, жирный и животный, используется главным образом в престижной парфюмерии, особенно в цветочном и шипровом семействах.

Цветки нарцисса, Narcissus jonquilla
Нарцисс происходит со Среднего Востока, он обладает желтыми и душистыми цветами, а его листья напоминают тростник – в парфюмерии используется особая разновидность растения. Этот цветок культивируется во Франции (Центральный район), правда, в небольших количествах, имеются также дикорастущие формы. Концентрат и абсолю получаются с помощью экстракции цветов в легко испаряющемся растворителе. Запах нарцисса с зелеными и жирными нотами используется в очень низких дозах для усиления зеленого и богатого цветочного аромата. Нарцисс применяется исключительно в тонкой и престижной парфюмерии.

Мимоза, Acacia decurrens
Культивируемая в основном на юге Франции, в Индии, Египте и Марокко, мимоза представляет собой хвойное дерево с желтыми и очень душистыми цветами в форме маленьких пушистых шариков, покрытых пыльцой. Цветы собирают и подвергают прямой экстракции. Мимоза высоко ценится парфюмерами и парфюмерными домами. Она славится своим объемным, пудровым, мягко медовым и анисовым ароматом. Мимоза используется преимущественно в цветочных духах и замечательно сочетается с розовыми нотами, с туберозой и гвоздикой. Она является гордостью и символом средиземноморского бассейна, где в ее честь отмечаются многочисленные праздники.

Тубероза, Tuberosa polianthes
Тубероза происходит из Индии и Мексики, она была завезена в Европу в 1600 году. Сегодня она культивируется, главным образом, в Индии, в средней части Франции и в Египте. Из-за небольшой урожайности и быстрого разрушения запаха цветы собираются вручную и не дистиллируются водяным паром, а экстрагируются с помощью легко испаряющихся растворителей. У туберозы сладкий и сильно одуряющий запах, распадающийся на отдельные ароматы: жасминовый, апельсиновый, фруктовый, молочный, медовый. Издавна тубероза особо почитается в районе Грасса и пережила там подлинные моменты славы, сейчас она широко используется в тонкой парфюмерии, и входит, главным образом, в состав престижных парфюмов с цветочными или восточными ароматами.

Апельсин, Citrus aurantium
Его разведением занимаются, в основном, в Тунисе, Марокко, Италии, Египте и на юге Франции. В 1500 году юг Франции изобиловал этой
культурой. Цветы горького апельсина собирают в мае и обрабатывают с помощью легко испаряющихся растворителей. Из тонны цветов получают 1.5 кг абсолю. Цветы апельсина с жасминными, медовыми, индоловыми ароматами очень ценятся в цветочных композициях для акцентирования цветочных или абрикосовых нот, а также в восточных композициях, где они усиливают сладкий аромат.

Испанский ракитник, Spartium junceum
Этот кустарник с желтыми, душистыми и токсичными цветами широко распространен в Европе. В дикорастущей форме он произрастает в средиземноморском бассейне, а в парфюмерии используется ракитник, происходящий из Италии и с юга Франции. Он экстрагируется с помощью легко испаряющегося растворителя, его чистый аромат содержит разные ноты горьких фруктов, цветов апельсина, липы, меда и табака. В парфюмерии ракитник часто входит в состав цветочных, шипровых и восточных духов, придает им богатый и очень естественный характер.

Анфлераж

  • Холодный анфлераж является самым древним методом, сегодня от него полностью отказались из-за высокой себестоимости. Он предоставлял
    собой единственную возможность обработки таких хрупких цветов, как тубероза или жасмин. Цветочные лепестки вручную аккуратно раскладывались на слое животного жира, затем на лепестки надавливали стеклянным пластинами, называемыми рамой. Каждые 24 часа истощенные цветы менялись на свежие, и операция продолжалась до тех пор, пока жир полностью не насыщался парфюмом. Затем жир промывался в спирте, который абсорбировал запах. В заключение спирт выпаривали при определенных условиях, и получившийся осадок составлял абсолю.
  • Метод горячего анфлеража изобретен в Грассе. Жир и цветы выдерживаются вместе при температуре примерно 60°С и перемешиваются деревянной палочкой в течение 2-х часов. Таким образом получают помады, которые после дополнительной обработки дают абсолю.
Экстракция с помощью растворителя
При этом способе экстракции жир заменяется растворителем, которым цветы промываются несколько раз до его насыщения ароматом. Когда растворитель выпаривается, остается жирное вещество: конкрет, он содержит молекулы духов, танины, воски, что придает конкрету вид ярко окрашенной липкой массы. Это вещество также несколько раз промывается спиртом для удаления восков и танинов. Спирт удаляется на следующем этапе и, в конечном счете, получается чистая эссенция.

Headspace
Метод «headspace» не является экстракцией в прямом физическом смысле этого слова. Речь идет об анализе запахов, окружающих чашечку цветка в закрытом пространстве. Пахучие молекулы цветка смешиваются с газом, а затем анализируются. При анализе определяется природа и пропорция собранных молекул с целью химической реконструкции запаха. Благодаря этой новой технике, химики и парфюмеры смогли реконструировать запахи редких или эфемерных цветов и расширить таким образом источник вдохновения и изобретательности. Еще шесть семейств духов, интересные истории, технологии… В следующих статьях мы продолжим путешествие по морям и океанам чудесного мира Парфюма.
Категория: Из истории парфюмерии | Добавил: cielparfum-psko (27 Январь 2008) | Автор: Кароль Тарквинио, Мари Дюшен
Просмотров: 2238 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2017