Путеводитель по миру ароматов.

Французский поэт Шарль Бодлер писал: "Моя душа путешествует по духам, как души других людей - по музыке". Действительно, словарь парфюмера нередко включает в себя заимствования из терминологии композитора: запах может звучать, или рать, у него есть мелодия. Духи, как песня, состоят из отдельных нот, сочетание которых называется аккордом.

Верхняя нота (варианты названий - начальная, головная ) определяет наше первое впечатление от встречи с новым ароматом. Если продолжать музыкальную аналогию, то это что-то вроде увертюры. Несмотря на то, что жизнь верхней ноты коротка (через 15-30 минут летучие компоненты уже испаряются), создатели духов возлагают на нее очень важную задачу: заинтересовать, увлечь, очаровать клиента. Чаще всего для этого используются свежие цитрусовые отдушки (лимон, цитрон, бергамот, апельсин).

Средняя нота (варианты названий - серединная, сердечная, серединная ) гораздо более стойкая. Ее можно почувствовать спустя 20-30 минут после того, как вы нанесли духи на тело. В течение часа-двух запах средней ноты ощутим наилучшим образом, а затем интенсивность начинает постепенно ослабевать. Как правило, здесь применяются цветочные, древесные или пряные компоненты.

Нижняя нота (варианты названий - базовая, фоновая, конечная, основная ) держится 8-10 часов, а иногда и дольше. Это - "финал" душистой оперы. Именно этот аромат остается на одежде и волосах, когда испаряется средняя составляющая духов. Нижнюю ноту создают при помощи труднолетучих компонентов, таких, как сандаловое дерево, мускус, пачули, ваниль.

Важный практический вывод из этих теоретических выкладок заключается в том, что при покупке новых духов или туалетной воды необходимо подождать как минимум пару часов, до появления последней ноты. Иначе вы не получите полной картины аромата, который собираетесь использовать.

Сегодняшний парфюмерный рынок отличается невероятным разнообразием: при производстве духов задействуются подчас несколько сотен ароматных компонентов. Как же ориентироваться в этом изобилии? Для этого существуют классификации запахов. Правда, их тоже немало. Один из самых первых рубрикаторов создал в 1756 году зоолог Карл Линней, разделивший все запахи на семь классов. В дальнейшем этой проблемой занимались многие ученые, однако к единому мнению они так и не пришли. И все же знакомство с некоторыми наиболее популярными парфюмерными классификациями может оказаться весьма и весьма полезным при выборе духов.

Начнем с классификации французского парфюмерного комитета (le Comite francais du parfum), предложенной в 1990 году. Согласно ей, все ароматы подразделяются на шесть групп.

• гесперидные;
• цветочные;
• папоротниковые;
• шипровые;
• древесные;
• амбровые;
• кожаные.

Естественно, каждая группа делится на несколько (3-7) подгрупп. Например, среди шипровых ароматов французские парфюмеры различают

1. чисто шипровые (пример - Pour Monsieur от Chanel );
2. шипрово-цветочные ( Chromatics от Aramis ; Salvador Dali от Salvador Dali );
3. шипрово-цветочно-альдегидные ( Memoire Cherie от Elisabeth Arden ; Knowing от Estee Lauder ; Diva от Ungaro );
4. шипрово - фруктовые ( Cristalle от Chanel ; Y от Yves Saint-Laurent ; Choc от Pierre Cardin );
5. шипрово - зеленые ( Givenchy III от Givenchy ; Miss Dior от Christian Dior ; Polo от Ralph Lauren );
6. шипрово - ароматические ( Jules от Christian Dior ; Lapidus Homme от Ted Lapidus ; Kouros Eau de Sport от Yves Saint-Laurent );
7. шипрово - кожаные ( Sous le Vent от Guerlain; Aramis Original от Aramis; Sikkim от Lancome ).

Более упрощенной классификацией пользуются немецкие парфюмеры . Они выделяют только четыре ароматических типа: шипровый, папоротниковый, цветочный и восточный. Затем каждый тип подразделяется на две группы, а каждая группа, в свою очередь, на подгруппы. Если мы останемся в рамках шипровых запахов, то, согласно немецкой рубрикации, они делятся на животно-шипровую и цветочно-шипровую группы (напомню, кстати, что под "животными" ароматами в парфюмерии понимается вовсе не запах козла или скунса, а очень теплые, эротичные амбровые и мускусные компоненты животного происхождения).

Несмотря на незначительные расхождения этих двух классификаций, они созданы по одному и тому же принципу преобладания в духах того или иного компонента. Такой подход, при всей его простоте и логичности, имеет и существенный недостаток: время от времени появляются совершенно новые ароматы, которые не вписываются ни в одну из групп. Например, сейчас парфюмеры многих стран ломают голову над тем, куда бы "втиснуть" морские ароматы . Немцы предложили разместить их между фруктово-цветочными и зелено-папоротниковыми нотами, но это, конечно, временное решение.

Психологи классифицируют духи с совершенно другой точки зрения: их интересует эффект, который запах оказывает на сознание. Вероятно, потенциальным покупателям такая система покажется более привлекательной и полезной. Действительно, ну какая нам разница, из чего сделаны духи, ведь главное - они должны помочь нам произвести впечатление!..

Один из вариантов такой классификации предлагает доктор C.Йеллинек . Он выделяет четыре грани женской природы: изысканность, спортивность, естественность и соблазнительность, а духи, по его мнению, можно распределить по двум шкалам: "тепло - холод" и "романтика - независисимость". Например, в романтической группе прохладные ароматы ( Eau de Givenchy от Givenchy , Calyx от Prescriptives ) больше подходят женщинам, которые ценят гармонию с природой, а теплые ( Noa Noa от Otto Kern , Tendre Poison от Dior ) - обольстительницам. Что касается классических духов ( Rive Gauche от Yves Saint-Laurent , Chanel N 5 от Chanel ), то они находятся в центре таблицы С.Йеллинека и, по его мнению, годятся на все случаи жизни (а вот с этим можно не согласиться).

Пожалуй, для современной женщины наиболее актуальна такая классификация ароматов, которая учитывала бы не только особенности ее внешности, но и характер, темперамент и... профессию. Согласитесь, что девушка, которая работает воспитательницей в детском саду, должна пахнуть иначе, чем ее сестра-близнец, выступающая в ночном клубе!

Парфюмерное меню: что выбрать?

Сегодня практически любой аромат поступает на рынок сразу в нескольких вариантах: одеколон, духи, туалетная вода (eau de toilette), "парфюмерная" вода (eau de parfum), да еще дезодорант, гель для душа, крем для тела... Глаза разбегаются! Можно, конечно, купить сразу всю линию с понравившимся запахом, но стоит ли? Да и дорогое это удовольствие. Лучше заранее сориентироваться в этом многообразии.

Начнем с духов (фр. "parfum", англ. "perfume"). Это, как правило, самый дорогой продукт серии, но в самой маленькой упаковке (от 2 до 15 мл)! Понятно, почему: ведь в духах содержится высокая концентрация драгоценных ароматических веществ - от 17 до 25 процентов. Над концепцией новых духов работает большая команда: парфюмеры, химики, художники, дизайнеры, специалисты по рекламе, и процесс этот занимает подчас несколько лет. Нередко флакон представляет из себя отдельное произведение искусства, а создатели парфюмерных упаковок достигают таких же высот славы, что и создатели ароматов (вспомним таких знаменитостей, как Renee Lalique и Serge Manseau ). Дорого обходится и реклама, поскольку на роль "лица" аромата приглашаются высокооплачиваемые "звезды" ( Poeme от Lancome рекламирует французская актриса Juliette Binoche, а образ легендарных Chanel N5 навсегда ассоциируется с лицом несравненной Catherine Deneuve).

К сожалению, духи еще и самый хрупкий вид парфюмерной продукции. Знатоки утверждают, что непочатый флакон хранится два года, а открытый - всего восемь-десять месяцев, но на практике этот срок, конечно, можно продлить без особого ущерба для запаха, в особенности, если держать духи не в ванной и не на подоконнике, а в прохладном темном месте (лучше всего - в холодильнике).

С этими недостатками можно и нужно смириться, приняв во внимание несравненные достоинства духов. Если пользоваться ими умело, то пары капель достаточно, чтобы окружить вас вуалью аромата почти на сутки. Причем за вами будет тянуться невидимый благоухающий шлейф, то есть ваш запах будет ощущаться в помещении даже после того, как вы ушли. Разумеется, важно не переборщить, в особенности, если речь идет о восточных ароматах "нервно-паралитического действия" ( Opium от YSL , Hascish ("гашиш") от Veejaga , Poison ("яд") от Dior, Magie Noire ("черная магия") от Lancome ). Слишком сильная концентрация в помещении даже приятного запаха может вызвать головную боль и аллергические реакции.

Eau de parfum (адекватного русского перевода до сих пор не существует) представляет из себя более слабый спиртовой раствор ароматических компонентов (от 12 до 17 процентов). Хранится этот вид парфюмерной продукции подольше, чем духи (неоткрытый флакон - до трех лет, открытый - год-полтора). Под этим названием встречаются, хотя и редко, не только женские, но и мужские ароматы ( Eau de Parfum Homme от Comme des Garcons , Jaipur Homme от Boucheron , Rykiel Homme от Sonia Rykiel ). Эффект от применения eau de parfum достаточно сильный, хотя, естественно, не такой стойкий, как от духов.

Еще меньше ароматических экстрактов в туалетной воде ("eau de toilette") - 8-12 процентов. Соответственно, увеличивается и срок хранения: до четырех лет в нераспечатанном виде, и до двух лет, когда вы ей пользуетесь. Туалетная вода дает не очень стойкий запах, и если вы хотите к концу рабочего дня благоухать так же, как утром, то флакончик придется взять с собой, чтобы пару раз обновить аромат. В виде туалетной воды выпускаются и мужские, и женские, и "унисекс" ароматы.

В одеколонах ("eau de Cologne") концентрация пахучих веществ совсем маленькая: от 2 до 8 процентов. Чаще всего эта продукция предназначена для мужчин, но встречаются и женские одеколоны ( Nude от Bill Blass, Ombre Rose от Jean Charles Brosseau , Victoria от Victoria Secret ). В закрытой упаковке одеколон без проблем пролежит пять лет, в открытой - около двух.

Мы выяснили, что разные виды парфюмерии отличаются друг от друга

• концентрацией ароматических веществ,
• сроком хранения,
• предназначением.

Но это еще не всё! Оказывается, иногда (не всегда!) меняется и сама композиция аромата: одни компоненты убираются, другие добавляются. Эти превращения особенно часто происходят с тяжелыми восточными и сладкими цветочными духами: даже в слабой концентрации они плохо вяжутся с деловым имиджем, не подходят для использования в первой половине дня и в офисе. Поэтому парфюмеры уменьшают долю муската, амбры и других эротичных компонентов, и увеличивают содержание цитрусовых и зеленых отдушек, которые создают впечатление свежести. Такой подход дает возможность никогда не расставаться с любимым ароматом: утром вы пользуетесь легкой туалетной водой или одеколоном, а перед вечерним раутом дополнительно наносите каплю духов с тем же названием.

Итак, вот что у нас получилось:

В заключение - несколько практических советов .

•  Программа-минимум для каждого человека старше 15 лет, уже освоившего мыло, - туалетная вода или одеколон . Выбирать свой аромат надо с умом: лучше иметь один-единственный флакон с подходящим запахом и расходовать его экономно, чем выливать на себя литры псевдофранцузских подделок (с таким же успехом можно побрызгаться средством от комаров). Кстати, парфюмерия совсем не обязательно должна быть французской: очень достойные ароматы выпускают и итальянские, и американские, и японские, и немецкие фирмы; есть поклонники и у отечественных производителей.

•  Если вы "поносили" туалетную воду не меньше месяца (в разных ситуациях и в разное время суток) и убедились, что этот запах действительно вам подходит, можно подумать о том, чтобы купить что-нибудь посерьезней. Что именно - духи или eau de parfum - вопрос непростой, ответ на него во многом зависит от вашего характера и образа жизни.

Духи, безусловно, являются одним из лучших украшений. Их применение в особых случаях создаст совершенно неповторимую атмосферу, и даже в пасмурный день капля любимых духов, как волшебный эликсир, способна преобразить и окружающий мир, и ваше настроение. Но все-таки стоит задуматься над тем, как часто вы будете их использовать, ведь духи живут недолго. Свадьба, бал в Венской опере, церемония вручения премии "Оскар", встреча Нового года в ресторане на Елисейских полях, - ожидаются ли в вашем будущем подобные праздники? Не стоит тратиться на духи, если под "выходом в свет" вы подразумеваете пивную вечеринку с коллегами или дискотеку с друзьями. В этих случаях достойной и экономичной альтернативой духам будет eau de parfum.

•  Рано или поздно вам захочется чего-нибудь новенького. Начинать эксперименты стоит опять-таки с туалетной воды , причем с самой маленькой упаковки (30, 40 или 50 мл). Конечно, чем больше флакон, тем выгоднее цена, но слишком уж велик риск разочарования (бывает, что через пару дней аромат, казавшийся поначалу великолепным, наскучивает и деньги оказываются выброшенными зря). Что касается так называемого "пробника", то он годится только для того, чтобы оценить общее направление аромата, поэтому о том, как аромат будет на вас "сидеть", изменяясь во времени, вы, скорее всего, не узнаете.

•  Тем более не стоит знакомиться с новым запахом через парфюмированный дезодорант или крем для тела: эти косметические средства служат скорее удачным фоном для запаха, чем его источником. Приобретать полную парфюмерную программу следует только для того единственного, любимого повседневного аромата, отношение к которому у вас не меняется годами.

Есть и более категоричная точка зрения: некоторые парфюмерные "гуру" полагают, что аромат лучше всего раскрывается в сочетании с вашим собственным, телесным запахом, поэтому рекомендуют пользоваться только косметикой, вообще не содержащей отдушек, - "100% fragrance free" . Кстати, подобным образом поступают и профессиональные дегустаторы вин, которые не употребляют приправ и специй, чтобы не портились вкусовые рецепторы.

•  Что делать, если духи безнадежно надоели или истек срок хранения? Лучше всего использовать их для придания приятного запаха одежде и белью . Для этого их надо нанести на кусочки поролона, фетра или на мелкие пористые камушки вроде пемзы, и разложить в шкафу. Если в состав композиции входит лаванда или апельсин, то будет и практическая польза: эти запахи отпугивают моль.

•  Внимательно смотрите на ценники : "eau de parfum" часто сокращают до "edp", а "eau de toilette" - до "edt". Если же там написано что-то вроде "туалетные духи" или "парфюмированная вода", то стоит тщательно изучить упаковку. Впрочем, это нужно делать всегда, обращая особое внимание на грамматику: поставщики с Малой Арнаутской улицы и с ближневосточных базаров "в университетах не обучались", поэтому проколов у них не счесть. Любые вариации ("Eau de toilet", "perfum", "eau de parfume" и т.д.) означают одно: вам пытаются всучить подделку.

Томная нега пудры

Ни в одной из многочисленных ароматических классификаций пудровые запахи не выделяются в качестве особой группы. Это и понятно: парфюмеры очень осторожно используют яркий, сладостный и чуть-чуть душный аромат пудры - ведь если с ним переборщишь, то вся композиция может оказаться слишком вульгарной. Тем не менее, нередко именно пудровые оттенки придают духам пикантность и завершенность.

Уже в начале века пудровые ноты активно использовались в композициях фирмы Guerlain . Одно из самых ярких и удачных сочетаний продемонстрировано в туалетной воде L'Heure Bleu (1912), призванной напоминать о голубоватой дымке, которая окутывает Париж в предвечерний час. В этом аромате на нежном мускатно-пудровом фоне расцветает целый букет: розы, ирис, жасмин. Сочетание оказалось настолько удачным, что в 1925 году парфюмеры Guerlain вновь включили ванильно-пудровые оттенки, прекрасно сочетающиеся с ирисом и бергамотом, в восточную композицию Shalimar , которая стала, безусловно, одним из шедевров XX века.

Не секрет, что мода, в том числе и парфюмерная, тесно связана с общественно-политическими преобразованиями. Так что нет ничего удивительного в том, что в середине столетия - в период войн, катастроф и радикальных социальных изменений - потребность в роскоши заметно поубавилась. Пудровые оттенки в это время появлялись редко. Пожалуй, стоит упомянуть аромат L'Interdit (Givenchy) , созданный Юбером де Живанши в 1958 году специально для вдохновившей его актрисы Одри Хепберн . В этом поистине "звездном" запахе сплелись воедино цветочные, альдегидные, пряные и древесные ноты, чуть-чуть приправленные сладковатой фиалковой пудрой. Еще одну осторожную вариацию на тему пудры предложил Yves Saint-Laurent в 1964 г: первый аромат начинающего дизайнера назывался сверхлаконично ( Y ): цветочные оттенки (роза, тубероза, жасмин) cлегка "подслащены" пудрой, что мягко подчеркивает сдержанную женственность этой композиции.

Но настоящий реванш пудровые ноты взяли только на рубеже тысячелетий, поскольку в это относительно спокойное и благополучное время резко возрос интерес ко всему нарядному, пышному, чувственному. А спрос, как известно, порождает предложение, так что парфюмеры наперебой бросились "припудривать" свои новые ароматы. В 1990 году появилась композиция Margaretha Ley (Escada) , предназначенная для смелых и раскованных женщин, которые не собираются прятать свою сексуальность. Уже при первом знакомстве поражает бескомпромиссная экзотичность этого запаха: молочно-свежий кокос, сладострастный иланг-иланг, сочный персик... За ними тянется одурманивающий шлейф ванильно-мускатных пудровых тонов.

Разумеется, эту тему не могла оставить без внимания и известная британская скандалистка Vivienne Westwood . Её первая парфюмерная провокация называется Boudoir : страстное сплетение цветов (лилии, розы, гиацинты, ирис), пряностей (гвоздика, корица) и неприлично-сладких оттенков ванильной пудры и амбры воспроизводит атмосферу томной порочной спальни, в которую наверняка заглядывали и Казанова, и маркиз де Сад.

Дизайнер из Канады Lise Watier увидела пудру под совершенно другим углом: ее аромат Neiges - белый, холодный, сверкающий. Вопреки традициям, здесь мускатная пудра играет совершенно другую роль: она напоминает о ледяных кристаллических снежинках, прекрасных в своей чистой симметрии. Эту независимую гармонию дополняет цветочная свежесть гиацинта и ландыша.

Еще один нетривиальный подход продемонстрирован в дебютной композиции американки Anna Sui : как это ни удивительно, но пудра пришлась весьма кстати и в неформальной мелодии хиппи-эстетизма: в этом аромате смело намешаны и "съедобные ингредиенты" (бергамот, абрикос, малина), и нарядные цветочки (жасмин, роза), и различные породы дерева, и орехи тонка, и немного пудры. Эклектика? Да, но этот хаос имеет свою внутреннюю логику.

В 2000 году пудровые ноты не только не уступили завоеванных позиций, но и стали весьма популярной темой. Весьма неожиданный ход сделали парфюмеры Guerlain , предложив композицию, которая посвещена... одноименной герленовской фиалковой пудре Les meteorites . Новый аромат воплощает в себе единение традиций и новаторства и оказался настолько элегантным в своей простоте (фиалки, ирис, гелиотроп), что у него сразу же появилось множество поклонниц.

Интересную альтернативу предложил японский дизайнер Kenzo: его Flower ("цветок") - дитя не природы, но мегаполиса. Следовательно, и запах получился урбанистический: пудровые оттенки ванили, фиалки и белого муската дополнены энергией техногенных, не существующих в природе ароматов (циклозал и гедеон).

Из "припудренных" новинок самого последнего времени отметим аромат Aura от французской фирмы Jacomo . До сих пор самой известной композицией, вышедшей под этой маркой, были цветочные духи Silence , появившиеся еще в 1978 году. Однако, судя по первым восторженным откликам, цветочно-пудрово-фруктовая Aura сможет добиться большего успеха.

Ароматы кухни

Ингредиенты, которые пахнут "вкусно", - не новость в парфюмерии, однако до самого недавнего времени парфюмерное меню ограничивалось фруктами и ягодами: запахи персика, абрикоса, дыни, ананасов и, конечно, цитрусовых давно поселились во флаконах и не вызывают никакого удивления.

На исходе прошлого века парфюмеры попытались существенно расширить ассортимент продуктов, аромат которых можно включать в духи. Решительный шаг в этом направлении сделал в 1992 году дизайнер Тьери Мюглер, выпустив туалетную воду Angel . Создавший ее парфюмер Оливье Кресп практически полностью отказался от традиционных цветочных нот в пользу "съедобных" компонентов: в его интерпретации ангелы пахнут шоколадом, ванилью, миндалем, карамелью и черной смородиной.

Дальнейшее сближение высокой парфюмерии и низменной пищи идет по трем направлениям: десерты (экзотические фрукты, орехи, сладости), напитки (кофе, коньяк, ром, сливочно-молочные оттенки) и, конечно, пряности. Если корица, ваниль, мята, кориандр, базилик уже давно вошли в парфюмерный обиход, то майоран, петрушка, сельдерей, имбирь и перец - сравнительно недавно.

А вот овощи до сих пор - редкий гость в парфюмерии. Однако есть все основания предполагать, что ситуация вскоре радикально изменится. Во-первых, овощные отдушки очень активно используются в косметических средствах. Так, марки Lafco, Burt's Bees, Crabtree&Evelyn выпускают линии, ароматизированные морковкой и паприкой. Фирма Pre de Provence предлагает мыло, пахнущее огурцом. В России можно купить недорогое мыло и гель для душа марки Roger&Gallet, которые пахнут морковкой, зеленым салатом и помидорами "черри". Ближе всех к "овощной" парфюмерии подошла французская косметика Lancome. Недавно под этой маркой на рынке появилась серия AromaFit: в ней предствлены не только кремы, гели, масла, но и так называемый "бодиспрей", придающий телу приятный аромат морковки, сельдерея и базилика.

Во-вторых, набирают популярность маргинальные марки, специализирующиеся на выпуске необычных ароматов. Бренд Demeter, самые популярные творения которого - туалетные воды "Грязь", "Снег" и "Прачечная", выпускает также и несколько "гурманских" туалетных вод. Покупатель может выбрать между готовыми блюдами ("Суши", "Тирамису"), напитками ("Джин-тоник", "Капуччино", "Виски"), и отдельными продуктами ("Свекла", "Морковь", "Сельдерей"). Скоро в производство будут запущены "Редиска" и "Тыквенный пирог".

Фирма Smell THIS пошла ещё дальше: туалетные воды под картавым названием Flagrance пригодны не только для нанесения на тело, но и для употребления вовнутрь. Как тут не вспомнить Веничку Ерофеева с его коктейлями "Ханаанский бальзам" и "Слеза комсомолки"? Однако есть и одно важное отличие: американские питьевые ароматы спирта не содержат. Пока что их ассортимент невелик: "Ломтик дыни", "Малиновый чай", "Пина-колада" и "Консервированные персики". Smell This выпускает и такие туалетные воды, как "Мокрое белье" и "Чистые волосы", но их есть нельзя. Да и кому захочется!

В-третьих, недавно парфюмерный концерн Quest объявил о создании совершенно нового ингредиента, который носит недвусмысленное название "bouquet garni" . Каждый уважающий себя повар знает, что "букет гарни" - это пучок петрушки, лаврушки и укропа, который опускают в блюдо за пять минут до готовности. В парфюмерном варианте к этому аппетитному трио добавлены ноты жерухи, ромашки медицинской, базилика и тимьяна. Предполагается, что в ближайшее десятилетие этот компонент будет активно использоваться для создания мужских и молодежных ароматов, придавая им "пикантную травянистость".

Так что тенденция налицо: пищевые запахи яростно стремятся перебраться с кухни на наши тела. Это не так уж и плохо, в особенности, если представить себе противоположную ситуацию: бифштекс, ароматизированный розами и жасмином.